Ленточный фундамент считается самым надежным, но и самым затратным фундаментом, который применяется в строительстве. Возвести самостоятельно данный вид фундамента не сложно, правда, для этого понадобятся помощника, одному это сделать не то чтобы сложно, просто уйдет много времени.

Итак, все начинается с разметки контуров будущего фундамента на участке в месте, где будет возводиться дом. После этого берутся в руки лопаты и своими руками отрываются траншеи, куда будет заливаться бетонный раствор. Глубина траншей определяется предварительно. После завершения земляных работ дно траншей засыпается крупнозернистым песком и щебнем. Это так называемая фундаментная подушка, которую хорошо бы утрамбовать.

И только после этого надо определиться, необходима ли опалубка. Это связано с типом грунта. Если на участке грунт глинистый, то опалубку можно не устанавливать, потому что почва сама достаточно прочная. В том случае, если на участке грунты слабые и подвижные, то без опалубки не обойтись. Из чего делать опалубку? Материалов много, главный критерий, чтобы он был плоский и ровный. Здесь можно использовать доски, фанеру, профнастил и так далее.

Одним из важных компонентов ленточного фундамента – это армирующий каркас, который обычно изготавливают из металлической арматуры. Для создания каркаса можно использовать два способа. Первый, с помощью электросварки. Второй, используя вязальную проволоку. Второй вариант лучше всего подойдет при возведения фундамента своими руками. Необходимо обратить внимание на то, как правильно укладывается армокаркас в траншеи. Под него в обязательном порядке нужно подложить тумбочки, чтобы каркас не лежал на фундаментной подушке, а при заливке остался в теле фундамента. Кстати, роль тумбочек могут сыграть обычные кирпичи.

Все готово для того, чтобы можно было бы принимать бетонный раствор. И вот здесь есть один момент. Если объем принимаемого бетонного раствора достаточно большой, то не стоит делать его самостоятельно. Проще и дешевле будет заказать раствор на заводе, который доставят в любую точку в необходимое время. Но если заливается небольшой фундамент, к примеру, под баню или гараж, то раствор можно изготовить своими руками. Правда, для этого лучше использовать небольшую бетономешалку.

Рецептура бетонного раствора для фундамента не сложная, в ней присутствует четыре компонента: одна часть цемента, три части щебня, две части песка и полчасти воды. А вот технология приготовления его такова. Первым делом в барабан бетономешалки засыпается цемент и заливается вода. После тщательного перемешивания двух компонентом, можно добавлять два других. Но делать это необходимо порционно.

После приготовления бетонный раствор подается в опалубку, который внутри траншей тщательно трамбуется. Учтите, что раствор должен подаваться беспрерывно, это гарантирует качество. После окончательной заливки фундамента, его оставляют в таком положении на семь дней, после чего можно снимать опалубку. А вот нагружать его можно только через двадцать восемь дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

Во многих загородных поселках остро стоит вопрос практически со всеми коммуникационными сетями. Но без чего-то можно спокойно обойтись, например, канализация, газ, а вот без электричества и водопровода жить в современном мире просто невозможно. Худо ли, бедно ли, но с электричеством еще какой-то порядок существует, а вот водопровод есть не у всех. Поэтому жители загородных домов, закаленные в битвах за комфорт и выживание, сами находят способы, чтобы обеспечить себя водой.

Самый простой способ – это оборудовать колодец. Но колодец это не водопровод, который подает воду внутрь дома или самостоятельно поливает огород. Правда, можно сделать водопровод своими руками, используя небольшие бытовые насосы, которые сегодня предложены отечественными производителями. Кстати, их не так много. Это Ручеек, Малыш и Оазис, которые прекрасно справляются с работами по подачи воды из колодцев. Но эти приборы имеют небольшие недостатки. К примеру, необходимо постоянно следить за уровнем воды внутри колодца, потому что насос может сгореть, если он не располагается внутри воды.

К тому же постоянно приходится бегать от включателя до мест полива огорода или места подачи воды, насос включался вручную. Да и таскать все время шланг было неприятно. Хотя другой альтернативы для создания водопровода до последнего времени не было. Но вот совсем недавно в продаже появились приборы, которые устанавливаются на насосы и которые контролируют весь процесс подачи воды в автоматическом режиме. Стоимость их не велика, а доступность свободная.

Эти приборы называются автоматы управления и защиты. Достаточно компактная система, хорошо защищенная от проникновения влаги. Основное предназначение автомата – это включать автоматически насос, если открывается кран или душ, и выключать его, если вода перекрывается. То есть отпадает надобность постоянно бегать к пульту включения. К тому же насос будет сразу же отключен, если в колодце уровень воды будет недостаточным. Видите, как все удобно.

А для того чтобы создать саму систему водопровода, не стоит возиться с различными трубами, для этого можно использовать армированный шланг, который можно подсоединить к источникам потребления с помощью хомутов. Кстати, для этого вам понадобятся сгоны, но стоят они копейки и всегда в наличие в любом строительном магазине. Шланг для удобства можно закопать в землю.

Если у вас на даче установлен насос Малыш, то он может одновременно потянуть три точки водозабора. Напор воды в такой системе будет не хуже, чем в городской квартире. Кстати, можно использовать бочку для создания запаса воды, которая пойдет на полив огорода. Но ее вам придется наполнять обычным шлангом, не стоит на это выделять лишние деньги.

Вот таким образом можно провести в дом воду, и сделать это можно своими руками.

Собственный дом – большая роскошь, его строительство может позволить не каждый, и даже тот, кто отважился на этот шаг, мечтает сделать это с минимальными потерями. Как сэкономить на строительстве дома? Специалисты уверены, что можно реально снизить материальные затраты, если грамотно рассчитать смету заранее. На общую сумму влияет масса факторов. Львиная доля расходов приходится на выбор проекта, строительных материалов, их доставку и на оплату рабочей силы.

Опытные строители знают, как важно реально оценить собственные силы и выбрать вариант, который позволит уложиться в имеющуюся сумму. Не беда, если дом окажется небольшой и компактный. Если все делать с учетом имеющихся перспектив, то можно легко перераспределить свои возможности. Если вы не знаете, как сэкономить на строительстве дома, соберите его по принципу конструктора. Первое – необходимая полезная площадь, а все остальное можно достраивать потом, как только появится дополнительная свободная сумма. Так многие делают, и неплохо получается. Модульность строений обеспечит автономность, как знать, возможно, именно она позволит с большим комфортом разместиться всем членам семьи.

Хотите предельно сэкономить, стройте одноэтажный деревянный дом, отпадет необходимость в аренде строительных лесов, подъемных механизмов, дополнительной рабочей силе. Каркасная конструкция дома – самая бюджетная, быстро возводится, не требует затрат на возведение мощного устойчивого фундамента. Такой дом можно собрать очень быстро с минимальными материальными потерями, если вы его хорошо утеплите, то вам не страшны будут ни сильная жара, ни лютый холод.

Не отказывайтесь от готового проекта, хоть за него придется заплатить до 5% от всех материальных затрат, но эта сумма сторицей окупиться за счет грамотных расчетов. Он позволит избежать нерационального расхода строительных материалов и от ошибок, которые в дальнейшем потребуют переделки. Конечно это не все рекомендации, которые дадут вам ответ на вопрос, как сэкономить на строительстве дома, но это главное, все остальное пол, потолок, утепление и отделочные работы – персонифицированный выбор. Специалисты уверены в одном, максимальная экономия на всем может повредить качеству жилья, поэтому необходимо объективно относиться к данному вопросу. Самый лучший вариант на сегодня – это обратиться к застройщикам, они, опираясь на вашу сумму, подберут вам типовой проект, который учтет все ваши пожелания и поможет очень быстро въехать в собственный дом.

Эта статья будет посвящена стилям ландшафтного дизайна.

Классический стиль. Главная черта данного вида дизайна – это сочетание прямых линий, углов, окружностей и ясная осевая симметрия, дающая возможность разделить пространство на две одинаковые части. Основная пространственная ось непременно выделяется главной дорожкой аллеей, которая ведёт к дому. Перед фасадом размещают главную зону участка: партерный газон, окружённый бордюром из цветов и украшенный вазами и фонтанами.

На центральных перекрещениях дорожек ставятся арки, обрамлённые цветущими лианами, а в квадратах располагают боскеты, так называемые садовые комнатки для отдыха, скрываемые за плотным стриженым кустарником.

Существуют также такие типичные элементы как декоративные огороды. На них располагают разнообразные овощи, пряные растения и оформляют как обыкновенные цветочные клумбы.

Формы классического участка. Для данного вида дизайна участка свойственны фонтаны, скульптуры, цветочные вазоны на высоких пьедесталах и формованные «живые» изгороди. Также применяют такие строительные материалы как кирпич, в мощении и кладке стен, мраморную или гранитную крошку для засыпки дорожек, площадок и приствольных кругов.

Пейзажный стиль. Данная форма ландшафта сделана в полной противоположности французской упорядоченности, в нём отражается красота дикой природы. Со стороны архитектуры тут присутствуют природные водоёмы – пруды, озёра и ручьи которые подчёркивают красоту природы, всё это спрятано в зарослях хаотично растущих деревьев. Здесь преобладают извилистые, ассиметричные формы, а у газонов обтекаемая форма.

В данный стиль следует включить также композицию окружающих видов, используя для этого такие посадки как кулис, а также используйте особенности рельефа холмы и впадины. В ситуации, когда участок оказался ровным можно использовать искусственную насыпь. Здесь можно также применить многоярусные плотные бордюры – миксбордеры. При использовании других материалов стоит отдать предпочтение природному камню, дереву, но если используется кирпич или бетон, то необходимо порыть его трещинами и мхом. Все эти нюансы придают вашему саду романтический и загадочный оттенок.

Техника в строительстве применяется чуть более 100 лет, а до этого все строительные работы производились вручную, с использованием мелкого подсобного инструмента и приспособлений. В настоящее время, когда резко увеличилось малоэтажное строительство для индивидуального жилья, начались возвраты к методам строительства дедовскими методами, но с применением самых современных технологий. Все больше заказчиков обращаются к старой, испытанной времени древесине, стоимость которых хоть и достаточно высока, но преимущества натурального материала компенсируют все затраты. К достоинствам дерева еще можно добавить относительно высокую скорость сборки, ведь дом собирается из предварительно заготовленных элементов. Такие методы монтажа не требуют применения спецтехники, что существенно снижает общую смету расходов, ведь именно эксплуатация спецтехники значительно повышает стоимость строительно-монтажных работ. Относительно незначительный вес всей конструкции не предполагает изготовления мощного фундамента, что также снижает стоимость работ.

Конструктивные особенности деревянных домов позволяют вносить коррективы в проект строительства  непосредственно при монтаже, что, несомненно, на руку заказчику, могущему изменить установку внутренних перегородок в последнюю секунду.

Дерево является экологически чистым материалом, обладающим благоприятной для человека аурой, кроме того, такие дома имеют отличные теплоизоляционные характеристики. Дополнительным преимуществом деревянного строительства является хорошая паропроницаемость и естественная вентиляция, которые не позволяют застаиваться воздуху даже при закрытых дверях и окнах.

Другая технология возведения индивидуальных жилых домов – это использование термокаркасного панельного домостроения. В северо-западных областях, районе Санкт-Перербурга, Карелии и севернее и каркасные и деревянные технологии широко применяются в строительстве, так они легки в монтаже, не требуют применения дорогостоящей спецтехники, которая не всегда может подъехать к месту строительства из-за отсутствия нормальных подъездных путей.

Термокаркасное строительство напоминает панельное домостроение, только вместо ж/б панелей применяются панели их метало-деревянного каркаса с пенополистиролом вместо наполнителя. На торцах таких панелей идет обрамление оцинкованным профилем, в результате чего получается прочная модульная панель, которую можно использовать в нескольких измерениях конструкции. Такие конструкции легки в монтаже и при наличии бригады из 3-4-х квалифицированных рабочих монтируются за 12-14 дней. А если не хватает нескольких элементов, то всегда можно съездить на легковой машине в специализированный магазин. Бывают случаи, когда и такая машина ломается, в таком случае производится может немного подождать, машину отремонтируют, и тогда будут приобретать необходимые детали.

Если у Вас есть пустая территория на приусадебном участке, ничего сажать на нем Вы не собираетесь, тогда обустройте бассейн своими руками. Кто из нас не хотел бы окунуться в прохладный бассейн, в знойную погоду. Проще всего заказать бассейн с доставкой и установкой.

Лучше сделать бассейн самому и потом испытывать гордость от своей работы, перед друзьями и соседями. Сперва надо продумать куда вывозить грунт, затем можно приступать. Нужно определиться с формой бассейна, он может быть любым, начиная от простых фигур, заканчивая многоугольниками и прочими формами. Чем сложнее форма, тем больше потребуется монтажных работ.

Дно лучше сделать скошенным, тогда каждый сможет подобрать себе глубину. От размеров бассейна зависит из какого материала его сделать. Если бассейн небольшой то лучше выбрать стеклопластик, а если большой то лучше использовать армированную бетонную стяжку.

Важный этап постройки бассейна — гидроизоляция. Гидроизоляция не даст протекать воде сквозь конструкцию бассейна и препятствует грунтовым водам. Рекомендуется мембранное пленочное покрытие, оно выполняет две функции — гидроизоляцию и декоративный слой. Это убирает необходимость в керамической плитке.

Если Вам нужен более дешевый вариант, то можно использовать обычную плотную пленку. Чтобы избежать травм, под гидроизоляцию можно подложить геоволокно. Желательно трубы для наполнения бассейна и слива воды использовать диаметром не менее 4 см., это поможет избежать засоров. Трубы для слива необходимо располагать в самом глубоком месте бассейна. Чтобы избежать помутнение и цветение воды, раз в 5 дней положите в бассейн мешочек с медным купоросом.

Арка в квартире визуально увеличивает пространство помещения. Возможны различные формы арок, но речь пойдет о самой элементарной — полукруглой арке, допустим в коридоре. Прежде всего, необходимо подготовить проем, где будет арка (увеличить проем) или оставить все как есть, если ширина и высота проема позволяет соорудить арку. Для монтажа арки необходим металлический профиль, гипсокартон 10 мм, шурупы, стальные ерши, дрель, изогипс, угол перфорированный (алюминий), угол арочный (гибкий) . Количество материала необходимо из расчета площади проема.

Этапы сооружения арки:

1. Подготавливаем проем, увеличиваем высоту и ширину дверного проема, аккуратно разбиваем стены,
2. Крепим каркас из профиля на подготовленный проем, профиль закрепляем стальными ершами с помощью дрели,
3. Подгоняем гипсокартон под каркас, т.е. вырезаем элементы арки. К арочным элементам отнесем боковые прямоугольные части, две полукруглые части – боковые верхние (наружные) стороны арки и внутренняя часть арки прямоугольный лист по размерам арки,
4. Крепим гипсокартон шурупами, по бокам внутри арки и снаружи, для верхней (потолочной) части арки смачиваем лист влажной тканью и делаем легкие надрезы в местах сгиба только с одной стороны.
5. После монтажа арки необходимо оштукатурить арку изогипсом закрепив штукатуркой перфорированный и арочный угол. Перфорированный крепится на углы стен, арочный на углы самой арки внутри, т.е. на потолочной части арки.

Завершающий этап – шкурим арку и проводим следующие манипуляции.

Если мечта Вашей хозяйки сбылась наяву – Вы наконец-то купили ей наисовременнейшую стиральную машину, то нужно будет очень последовательно и грамотно установить все как надо: подключить водопровод, канализацию и электропитание.

Поэтому, если Вы решили самостоятельно установить стиральную машину в своем доме или в квартире, то первым делом нужно начать с демонтажа всех транспортировочных деталей, предназначенных производителем для крепления бака и всех вращающихся элементов. И если Вы ненароком включите стиральную машину без удаления транспортировочных зажимов, то Вы рискуете безвозвратно ее поломать. Но что подразумевается под транспортировочными зажимами? Первым делом ими являются болты, которые жестко должны фиксировать сам бак во время погрузки-выгрузки. После того, как Вы освободите бак от болтов, то он должен свободно висеть на своих амортизирующих пружинах.

Но если Вы внимательно прочитаете инструкцию по инсталляции стиральной машины, то также обнаружите специальные скобы и бруски, которые находятся между баком стиральной машины и ее корпусом. Как их снять? Нужно просто слегка наклонить стиральную машину вбок и их можно будет спокойно удалить. Затем нужно будет удалять и те скобы, которые все еще надежно фиксируют как сливной шланг, так и шнур питания.

Уже затем следует подключить стиральную машину к канализации. Обязательно между Вашей машиной и канализацией должен быть установлен сифончик, который, благодаря нахождению в нем воды, будет надежно блокировать все неприятные газы, исходящие из канализации. Чтобы все прошло гладко, у каждой нормальной стиральной машины должны быть ножки, с помощью которых можно регулировать ее высоту.

Затем ее нужно подключить к холодной воде. Для этого используются особые армированные шланги (не покупайте китайские – они служат всего несколько месяцев!), которые с легкостью вкручиваются в саму стиральную машину.

Но как бы то ни было, если будет предварительный кран, который будет находиться до стиральной машины, то это будет только плюсом, поскольку это поможет избежать любых форс-мажорных обстоятельств со своими соседями.

Электропитание нужно обязательно подводить через переноску, вроде “Полета”, которая сможет защитить Вашу дорогую машину от случайных скачков напряжения. Если такое происходит с импортными аналогами, то первым делом страдает компьютерная начинка стиралки.

Будет лучше, если поставите ее на специальный половой кафель для ванных, который несколько шероховат; данное обстоятельство не позволит стиральной машине сдвигаться в сторону во время своей работы.

В жизни каждого человека наступает «долгожданный» момент, когда пол в квартире словно кричит: «Перестели меня!». И тут мы задаемся вопросом: «Какой материал выбрать?» Предположим, что из всего многообразия выбора в современном строймаркете мы выбираем старый добрый линолеум. Благо, в настоящее время ассортимент его очень большой. Лучше всего выбирать рулоны такого размера, чтобы при укладке линолеума не возникало необходимости склеивать его куски.

По-сравнению с другими современными материалами цены на линолеум абсолютно не кусаются. А если выбрать качественный материал, то он прослужит долго и исправно много лет, радуя своих хозяев. Но ещё радостнее будет на душе от мысли, что застелили Вы его своими силами, не потратив средств на вызов мастеров.

Рассмотрим все этапы этой нелегкой, но вдохновляющей своим результатом работы, . Конечно, заранее нужно приобрести необходимый инструмент: рулетку, острый нож, гвозди с широкими шляпками и молоток. Если нужны новые плинтуса и фурнитура, покупаем и их.

Придя из магазина, сразу приступать к работе нельзя. Желательно, чтобы линолеум прошёл акклиматизацию в помещении, постоял в нём около 7 дней в рулоне в вертикальном положении.

Существует несколько различных видов линолеума — это: алкидный, поливинилхлоридный, многослойный, на тканевой основе, на теплоизолирующей основе, резиновый и т.д. Для настила любого их этих видов необходимо качественно подготовить основание пола, будь-то бетонное, плиточное или деревянное. Очистим сначала пол от мелких соринок, устраним выбоины и трещины, иначе все неровности отпечатаются на поверхности линолеума. Если пол бетонный и холодный, то лучше перед укладкой линолеума наклеить на него в два слоя ДВП или листы влагостойкой фанеры.

После того, как основание подготовили, приступаем к настилке: хорошо приглаживаем линолеум и крепим плинтус только с одной стороны (он прижмёт кромку полотна к основанию). Обрезаем , чтобы до стены с каждой стороны оставался зазор 1-2 см (для обеспечения расширения во время изменения климатических условий в помещении). В таком положении полотно должно отлежаться пару дней. Возможно, после придётся ещё немного подрезать, оставив до стены зазор 0,5-1 см. В этом случае при окончательном выпрямлении линолеум не пойдёт волнами.

Далее приступаем к установке плинтусов. Режем его на нужные куски, приставляем к стене и к полу, чтобы он слегка прижимал полотно, сверлим отверстия в нужных местах, убираем мусор и прикрепляем.

В результате получаем абсолютно новый и чистый пол, который мы сделали своими руками, качественно и с душой. Не забываем относиться к нему бережно, не моем абразивными средствами, содержим в чистоте. За это он ответит нам долгим сроком службы и будет радовать глаз.

Резка стекла осуществляется только при условии наличия сухого и чистого стекла, без песка и грязных разводов. Поверхность должна при этом быть гладкой. А стеклорез держится почти вертикальным.

Вначале резать следует на себя. Практикуется аккуратное проведение под линейку, можно также наклеить изоленту, нажатие должно быть равномерным. При качественном надрезе наблюдаются бесцветные линии. Белый цвет свидетельствует о неровности среза либо о применении тупого стеклореза. Придётся осуществлять резку заново.

Впереди облома того куска, который отрезан, в местах, где находятся концы линии, нужно положить под стекло небольшого размера упор в виде спичек, щепок и т.д. Можно также расположить отрезную линию вдоль самого края того стола, на котором производилась резка. После нужно аккуратно постукивать молоточком вдоль отрезной линии и обламывать.

Если при отломке остались неровными края, произошло образование выступов, их необходимо аккуратненько отломать, используя тот же стеклорез либо края плоскогубцев.

Надо помнить, что при более тонком стекле более важна аккуратность. И на руки мастера, работающего со стеклом, должны быть надеты защитные перчатки.

Если осуществляется обработка краёв стёкол в условиях домашних, то практикуется применение личных или бархатных напильников или точильных брусков. Им следует быть постоянно смоченными, используется керосин, вода или скипидар.

Никогда не водят поперёк листа стекла – только вдоль, в противном случае реальна сколка верхнего слоя. А поскольку стекло является материалом весьма твёрдым, то на инструментах могут остаться следы и царапины. Лучше всего прибегнуть к применению старых инструментов, их попортить менее жалко.

Сверление стекла требует учёта его физических особенностей. Существующая технология изготовления приводит к неравномерности остывания стеклянного листа, когда он выходит из печи. Из-за этого в структуре его происходят напряжения.

У верхних слоёв отличная от слоёв средних напряжённость, верхние слои стремятся к более сильному “растяжению” в сравнении со средними. Это оказывает влияние на сверление, появляются неровности и сколы верхнего стеклянного слоя поблизости от обрабатываемого среза или отверстия.

Чтобы произвести компенсацию указанного влияния при осуществлении сверления стекла, сверху практикуется прижатие груза. Им может, к примеру, служить фанерка-шаблон, у которой направляющие отверстия. Сверху места, где намереваются сверлить, производится наклейка липкой ленты. Иногда прогревают грелкой, так как нагрев приводит к большей однородности и меньшей хрупкости аморфной структуры стекла. Возможно и совмещение всех способов.

Для сверления можно использовать обычную дрель, применяя сверло из закалённой твёрдой стали. Местам под будущие отверстия следует быть обильно смоченными (посредством воды, скипидара). Сверление при наличии возможности можно производить и под водой.

В целях просверливания отверстия с большим диаметром вначале нужно просверлить в центре малое. После с помощью стеклореза следует провести окружность и ряд линий, проходящих по диаметру данной окружности, используя просверленное раньше небольшое отверстие. После этого нужно получившиеся сектора аккуратно выломать.

Мы не будем рассказывать о практичности и удобстве ламината, эти статьи вы найдете на нашем сайте в других разделах. Мы посвятим эту статью полностью одной теме — технологии укладки ламината.

Перед началом укладки ламината необходимо подготовить поверхность. Поверхность, а именно — бетонная стяжка, должна быть достаточно сухой и иметь процент влажности не более 2% СМ. Также поверхность должна быть достаточно ровной и не превышать разность по высоте в 2 мм на длине 2 метра. Ламинат неплохо себя зарекомендовал и при использовании теплых полов, так что если у вас встал вопрос о том, укладывать ли ламинат на такой пол или нет, то советуем посмотреть на лейбу производителя и в 99% случаем убедиться в том, что ваш ламинат годится для использования его с теплыми полами.

Ламинат укладывают в шахматном порядке

Теперь приступаем к самой укладке ламината, а если быть точнее, то к технологии его укладки. Для начала хотелось бы упомянуть о том, что желательно выдержать ваш ламинат в заводской упаковке около двух суток в помещении, где ему предстоит служить верой и правдой. Это делается для того, чтоб он принял свою форму в данных температурных условиях.

Выдержали? Теперь самое время приступать. Начинать будем с того, что расстелим на пол подложку, толщиной 2-4 мм. Такой толщины достаточно. Далее выбираем место для укладки первой плиты. Обычно все специалисты говорят о том, что угол не важен, но мы бы порекомендовали вам выбрать угол именно той стены, где у вас стоит радиатор, чтоб при окончании укладки не столкнуться с проблемой выпиливания замков ламината.

Ламинат с замочным соединением прост в укладке

Лакировка паркета — это очень важный момент в завершающей стадии монтажа пола, и без качественных советов специалистов в этом вопросе обойтись нельзя. Мы же в свою очередь обещаем вам дать исчерпывающую информацию о технологии нанесения лака на каркетную доску или паркетный пол.

Для начала вам необходимо вооружиться самим лаков, абразивной шкуркой и паралоновым валиком или же специальной щеткой для нанесения лака. Теперь нужно подготовить сам лак.

Лак, перед нанесением, необходимо тщательно перемешать, а если он очень густой, то немного разбавить водой. Дать ему выстояться 10-15 минут для того, чтобы вышли все пузырьки воздуха и начинать лакировать поверхность паркета.

Лакировать паркет следует вдоль волокон и, желательно, начиная от источника естественного света, или проще говоря — солнечного окна. Наносить лак рекомендуется тонким слоем без усилия на валик или щетку. После того, как весь пакркет лакирован одним слоем, ему необходимо дать 2 часа на высыхание и обработать его абразивной шкуркой для лучшего сцепления 2го слоя лака. Далее необходимо произвести лакирование паркета во второй и третий слой, давая каждому слою просыхать и обрабатывая каждый слов шкуркой.

После полного высыхпния 3го слоя, а это не менее двух суток, можно использовать паркет по назначению.

P.S. Не забывайте о технике безопасности и о том, что лак легко воспламеняется.